Otoño en el Hayedo de la Pedrosa
Publicado el 13 noviembre, 2020 Deja un comentario
Situado en el término de Riofrio de Riaza se encuentra el Hayedo de la Pedrosa, un espacio natural en el que podemos encontrar más de 1930 hayas repartidas en 1030 hectáreas. Es uno de los hayedos más meridionales del mundo, el más meridional de Castilla y León y uno de los menos conocidos. Es perfecto para visitarlo tanto en primavera, como otoño o invierno. En este caso me acerqué hasta allí para fotografiar el otoño, sus tonos dorados resaltando con los amarillos, marrones y ocres del paisaje formado por hayas, robles, avellanos, acebos, servales de cazador, etc.
En su interior se encuentran árboles centenarios, retorcidos, llenos de musgo y líquenes que recuerdan a los bosques encantados en los que casi puedes ver pasar a los gnomos y las hadas. Nada más pasar Riofrío de Riaza comienza la ascensión hacia el Puerto de la Quesera y empezamos a admirar la maravillosa panorámica del Valle de Riaza, el Valle del Arroyo del Avellano, el Embalse de Riaza y los pueblos de Riofrio, Riaza y otros de la comarca. A destacar que por sus cualidades, tipo de terreno, estado de conservación y belleza, este hayedo ha sido incluido en la Red Natura 2000 como espacio natural de gran valor ecológico.
Nuestra ruta empieza en el mismo embalse y vamos ascendiendo hasta el Puerto de la Quesera, donde hay un pequeño aparcamiento para dejar el coche. Aunque he de decir que desde que empieza el embalse podemos ver coches aparcados en la cuneta y que en fin de semana es bastante complicado aparcar.
Embalse de Riaza 
Panorámica del Valle de Riaza 
Colores del otoño
Desde el Puerto de la Quesera sale un camino que nos llevará primero a la pradera «El Colladito» y después, siempre descendiendo, nos iremos adentrando en el hayedo hasta llegar al Embalse de Riaza. La ruta no es difícil, pero hay que tener en cuenta que todo lo que se baja hay que subirlo…
Quiero aprovechar la ocasión para poneros unas fotos que hice el año pasado cuando me acerqué por allí a finales del otoño, principio de invierno para enseñaros lo bien que le sientan las primeras nieves.
Y sin más, esperando os haya gustado este paseo por el Hayedo de la Pedrosa, un lugar mágico que recomiendo, me despido hasta la próxima salida que nos dejen.
Luna azul, luna llena de Halloween
Publicado el 2 noviembre, 2020 Deja un comentario
El 31 de octubre es la noche de Halloween y en este año pudimos observar la luna llena en toda su plenitud, una luna llena a la que se denomina luna azul (no por su color) por ser la segunda luna que se da en un mes. Este hecho se produce aproximadamente cada 2 años y medio, la última tuvo lugar en marzo del 2018 y no volveremos a ver otra luna azul hasta agosto del 2023, pero mas curioso es que coincida con la noche de los muertos, mas conocida como Halloween pues desde 1944 no se había dado este hecho y hasta el 2039 no lo volveremos a ver. Así que estaba claro que no podíamos faltar a una cita tan importante y tenía que ser una foto especial. En un principio tenía planificada una salida a una ruinas en Toledo para darle mas misterio a la noche, pero el confinamiento de Madrid lo hizo imposible, así que rápidamente reconstruí la planificación y puse en marcha el plan B. La luna llena azul con el edificio de Torrespaña, mas conocido como El Pirulí. Esta foto la tenía en mente desde hace varios años, pero todas las veces que había intentado hacerla, la bruma, la contaminación o las nubes me lo habían impedido. Así con los deberes hechos cogí mis trastos y me fui a la ubicación planificada. Y esto es lo que salió.
Ahora un poco de culturilla: la denominación de «blue moon» (luna azul) viene de una deformación inglesa del término belewe que surgió en la Edad Media y que quedó abreviado como blwe y luego se transformó en blue, y así pasó a la cultura latina traducido como «azul». Lo que significa que es una luna traidora pues una doble luna en la primavera implicaba extender el ayuno en la cuaresma, aunque la explicación de la NASA es mucho mas complicada: el mes gregoriano de 31 días es 1.5 días más largo que el mes natural marcado por la luna, de 29.5 días. La propia palabra inglesa month tiene como raíz moon y de hecho significa «lunar», pero ocho de los «meses» del calendario gregoriano (romano cristiano) no son lunares, y cuando se da la casualidad de que el inicio de un mes de 31 días coincide con la fase llena se da un mes belewe o belewe month, blwe month, y de ahí evoluciona por analogía sonora como blue month y blue moon.
Y para finalizar, cuenta la NASA que en 1883, el volcán indonesio Krakatoa tuvo una erupción tan grande que las partículas de ceniza dispersas en la atmósfera actuaron como filtro y volvieron la luna de color azul.
Y sin mas rollos, me despido de vosotros hasta la próxima luna llena que será el 30 de noviembre y ya sabéis si os ha gustado y queréis acompañarme en mis talleres solo tenéis que mandarme un correo a: josefacalzado@gmail.com
Una tarde en el Parque Nacional de Cabañeros
Publicado el 13 octubre, 2020 Deja un comentario
Ganas le tenía al Parque Nacional de Cabañeros, había oído hablar maravillas de él y había visto fotos espectaculares, así que este año aprovechando la época de la berrea, que es la época en que mas activos están los ciervos, allí que me presenté.
El parque Nacional de Cabañeros está situado en Castilla La Mancha, entre las provincias de Ciudad Real y Toledo y es en la actualidad uno de los espacios protegidos de mayor relevancia en la Península Ibérica en el se pueden contemplar aves rapaces como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, o el buitre negro, mamíferos como el ciervo, el corzo o el jabalí. Nosotros tuvimos la suerte de ver al buitre negro y al buitre leonado, además de encontrarnos de cara con el águila imperial, aunque de esta lo único que conseguí fue una foto en mi retina pues no llevaba la cámara preparada y cuando me di cuenta ya había salido volando. Lo que si que vimos y oímos fueron a los ciervos y corzos. Aunque la sorpresa fue el zorro que apareció en mitad de la carretera y estuvo un montón de tiempo rondándonos. Y para rematar la tarde, apareció un muflón ibérico con 3 cabritas detrás. En fin, no me enrollo mas y aquí os dejo las fotografías que pude sacar.
No puedo acabar este post sin dar las gracias a visitacabañeros, que nos hizo el recorrido guiado por el Parque Nacional de Cabañeros, parándonos cada vez que lo pedíamos. Muchas gracias Isabel por tu amabilidad.
Baiona y sus alrededores
Publicado el 29 septiembre, 2020 Deja un comentario
Tenía unos días de vacaciones y decidí aprovecharlos para recorrer un poco el norte, así que tomando como base Baiona me dispuse a conocer esta bella localidad
Baiona, está situada al sur de las Rías Baixas, protegida de mar abierto por una preciosa bahía. Su casco antiguo, fue declarado «Conjunto de Interés Histórico Artístico» por la Xunta de Galicia. En el puerto podemos ver una réplica de la Carabela Pinta pues fue el lugar al que llegó la carabela con la nueva del descubrimiento de América. En la península de Monte Boi se encuentra la Fortaleza de Monterreal, que es un recinto amurallado con mas de 2000 años donde habitaron celtas, fenicios y romanos y donde se asentó la Villa de Baiona. Actualmente dentro de la fortaleza se encuentra el Palacio del Conde de Gondomar, ahora reconvertido en Parador Nacional, sitio donde recomiendo alojarse (si se puede), pues además de que las vistas desde las habitaciones son impresionantes, su restaurante hace las delicias de cualquier paladar. La muralla con una extensión de unos 3km. mantiene las tres torres desde las que se vigilaba la fortaleza. A la entrada está la Torre del Reloj (que escondía una campana que servía para dar la alarma en caso de ataque enemigo); al este la Torre de la Tenaza, cuyo cometido era defender el puerto mediante unas baterías de tiro y, en la parte más oriental de la fortaleza, sobre la bahía, está la Torre del Príncipe, quizá la más antigua, que actuaba como faro para los navíos. La fortaleza se puede visitarse cualquier día del año y es muy recomendable dar un paseo por sus murallas y presenciar las magníficas puestas de sol sobre la ría y sobre las islas Cíes.
Empezamos la visita a la Villa de Baiona acercándonos a ver el Puente de A Ramallosa que cruza el río Miñor y divide los términos municipales de Baiona y Nigrán. De estilo medieval, tiene 10 ojos de medio punto y ojivales. En la mitad del puente se conserva un crucero, que tiene a sus pies una imagen de San Telmo, patrón de los navegantes y que según cuenta la leyenda lo mandó construir, aunque, en realidad fue el Obispo de Tui quien lo mandó construir en el S. XIII. El rio Miñor desemboca aquí en un estuario que se convierte en marisma, espacio natural de singular belleza y lugar de descanso de diferentes aves. Allí mismo nos encontramos con una de las mas extensas playas de la Villa de Baiona: Playa América, de arena blanca y aguas transparentes.
De aquí volvimos a Baiona para dar un paseo por el casco antiguo, subir al monte Sansón a contemplar la ciudad desde lo alto y ver la Virgen de la Roca. Obra inaugurada en 1930, tiene 15 metros de altura y representa a la Virgen sosteniendo en su mano derecha una barca-mirador al que se accede por una escalera interior de caracol realizada en piedra. Fue erigida por suscripción popular para ser guía de navegantes al puerto de Baiona y testimonio de la arribada de la Carabela Pinta. Las vistas son impresionantes.
Por la tarde, nos acercamos por Faro Silleiro y Oia hasta La Guardia (A Guarda) para ver la puesta de sol desde el Monte de Santa Trega y la desembocadura del Miño.
Faro Silleiro se encuentra en el Cabo del mismo nombre y se sitúa en lo alto de la montaña a 85 metros sobre el nivel del mar y a unos 250 de la orilla de la punta de A Negra y, próximo a él, pueden verse las ruinas de una batería de tiro de la armada, con sus cañones taponados.
De aquí nos dirigimos por la carretera de la playa, disfrutando todo el rato del mar hasta el Monasterio de Oia. Este monasterio es el único de la orden del Císter que existe en el Atlántico. Data del siglo XII, sigue en funcionamiento y se puede visitar. Desgraciadamente, el apretado calendario que llevaba no me permitió hacerlo. Pero lo recomiendo.
Y sin mas paradas llegamos a A Guarda, enclave privilegiado, en el límite político con la frontera de Portugal y en el oeste la frontera natural del océano. Entramos dando un vistazo al Castelo de Santa Cruz que forma parte de las fortalezas y sistemas defensivos que se construyeron en el tramo final del río Miño durante la Guerra de Independencia en el s. XVII entre España y Portugal. Del Castelo solo queda la muralla y un centro de interpretación que es visitable.
Sin perder mas tiempo nos dirigimos hacia el Monte de Santa Tecla (Monte de Santa Trega) desde donde se puede observar la mejor panorámica de la desembocadura de Rio Miño con su frontera con Portugal. En él se encuentra El castro de Santa Tecla, el mas importante y completo de toda Galicia. Lo componen viviendas circulares con patio, agrupadas en núcleos de ocho casas. Aunque predominan las construcciones circulares, también las hay ovales y cuadradas de influencia romana. Vivió su mejor momento entre los siglos I a.C. y I y fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 1931 y también tiene la consideración de Bien de Interés Cultural.
Y con esto solo nos queda volver a Baiona y disfrutar de un merecido descanso.
Nos vemos en breve, continuado camino hacia Cambados.
Luna llena de noviembre, luna del castor
Publicado el 2 septiembre, 2020 Deja un comentario
A esta luna llena se la conoce por las tribus nativas de América del Norte como la luna del castor por ser la época del año en que los castores construyen sus diques antes de que se congelen. Las tribus americanas los cazan por sus pieles para pasar el invierno.
En este taller del he querido hacer una mítica imagen la de la luna y el toro
Campos de lavanda en Brihuega
Publicado el 22 julio, 2020 1 comentario
Un año mas no hemos podido faltar a la cita de la floración de los campos de lavanda en Brihuega, así que con un grupo de fotógrafos nos acercamos hasta allí para realizar un taller de fotografía en el que se incluía fotografía de paisaje, retrato, macro y como no, nocturnas, aprovechando el paso del famoso Cometa Neowise C/2020 F3 y la falta de luna para hacer Vía Láctea y circumpolar (rastro de estrellas)
El término municipal de Brihuega se encuentra en Guadalajara y nos encontramos con una joya de la naturaleza: los campos de lavanda. Este cultivo excede las mil hectáreas de plantación, convirtiéndose en un atractivo turístico clave para la población. Lavanda, lavandín y espliego cubren los campos de Brihuega desde principios de julio hasta casi mediados de agosto dependiendo de la variedad de flor. Miles de personas, incluidos unos cientos de fotógrafos, nos acercamos por allí para dejar plasmado en nuestras fotos tanta belleza. Ya sea al atardecer o por la noche, merece la pena acercarse a disfrutar de un bonito día en la naturaleza. Eso si, aconsejo ir entre semana, el fin de semana aquello parece El Corte Inglés en rebajas.
Así que sin mas, aquí os dejo una muestra de lo que os podéis encontrar.
Aunque parezca que lo mas interesante está en sus campos, el pueblo de Brihuega merece un paseo. Desgraciadamente no nos dio casi tiempo (prometo la próxima vez dedicarle más). Solo pudimos ver el Castillo de Peña Bermeja y la capilla de estilo gótico que en él se encuentra. Además subimos al mirador para apreciar una de las vistas mas bonitas de Brihuega. No olvidar ver allí mismo la Iglesia de Santa María de la Peña y dentro del pueblo la Iglesia de San Miguel y la de San Felipe; la Real Fábrica de Paños y sus Jardines que ofrecen una precios vista sobre el Valle del Tajuña. Mas información en: http://turismobrihuega.com/index.php/conoce-la-villa/que-ver
Para despedirnos os dejo fotos del atardecer y las nocturnas. Y como he dicho antes del famoso Cometa Neowise.
Y con esto lo único que me queda es esperar que hayáis disfrutado de las fotografías de los campos de lavanda y ya sabéis si al año que viene queréis disfrutar de una experiencia única os animo a que apuntéis esta fecha en el calendario y os unáis a mis talleres.
Cabo de Gata-Costa de Almería
Publicado el 5 mayo, 2020 Deja un comentario
No hace falta salir de España para encontrar lugares idílicos y recargarse. Mi último viaje antes del confinamiento por COVID-19 me llevó junto con el grupo Enfoque XV a descubrir una parte de la costa de Almería, el Cabo de Gata. Estupendo viaje en el que en 3 días recorrimos este pequeño rincón de España.
A pesar de ser uno de los puntos mas alejados de la península, en unas 5 horas y media te plantas en San Miguel y desde allí inicias el recorrido por el Cabo de Gata hasta Mojácar.
Cabo de Gata es el primer Parque marítimo-terrestre de Almería. De origen volcánico es el de mayor espacio en superficie y relevancia ecológica del todo el Mar Mediterráneo. Contiene una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica. Está demarcado entre los municipios de Carboneras y Níjar.
Como ya he dicho, empezamos nuestro recorrido en San Miguel de Cabo de Gata, un pequeño pueblo pesquero de alrededor de 1000 habitantes que tradicionalmente han vivido de la pesca. Desde allí nos acercamos a la playa del Cabo de Gata, con una longitud de 7km y que empieza en el Torreón de San Miguel, construido en 1756 por orden de Fernando VI para proteger el poblado de La Almadraba de Monteleva y sus salinas. Desde aquí nos acercamos hasta la Almadraba de Monteleva, pequeño poblado pesquero y salinero que cuenta con la Ermita de San Miguel y ya al final de la carretera, bordeando la playa llegamos al Faro de Cabo de Gata y al mirador de Las Sirenas. El Faro de Cabo de Gata y el mirador están construidos en el morrón, el punto geográfico exacto donde se emplaza el cabo.
Nuestro siguiente destino es la playa de Los Escullos, donde se encuentra la duna fosilizada más grande del Parque Natural. La formación de este fósil de arena oolítico es curiosa, se formó en la era cuaternaria hace más de 100 mil años cuando el mar Mediterráneo cubría toda la zona del Parque Natural. Luego la erosión del viento, la lluvia y el oleaje del mar han hecho el resto, esculpiendo estas caprichosas formas junto al mar. Aquí se encuentra el Castillo de San Felipe construido en el siglo XVIII por orden de Carlos III, como parte de la batería defensiva diseminada por toda la costa.
Acercándonos a la hora de comer tomamos rumbo a la Isleta del Moro, que es un pequeño pueblecito pesquero que recibe su nombre de una pequeña isleta situada a pocos metros de la playa. Con sus pequeñas casas blancas y sus calas de agua cristalina, es un remanso de paz. Desde lo alto del pueblo se alza un mirador desde el que se divisa Los Escullos y los dos Frailes.
Ya atardeciendo dejamos la Isleta del Moro y atravesando el Valle del Rodalquilar, llegamos al Playazo de Rodalquilar, espectacular playa de fina arena y que es la única salida al mar de este espectacular valle. De camino se pueden visitar las Minas de Oro de Rodalquilar que son un complejo minero abandonado y en ruinas. Nosotros, debido a la falta de tiempo, fuimos directos al mirador de la Amatista para poder disfrutar de la belleza del Valle de Rodalquilar, para inmediatamente acercarnos hasta el Playazo de Rodalquilar para ver el atardecer y la salida de la luna sobre el mar, además de aprovechar para hacer alguna nocturna en el Castillo de San Ramón construido en 1764, que es otra de las 9 fortalezas-batería defensivas que ordenó construir Carlos III desde Almería hasta Málaga y que en este caso vigilaba el litoral comprendido entre el Cerrico Romero y la Cala de San Pedro. Actualmente está habitado y pertenece a un particular que dicen pagó 1500 pesetas por él.
De nuevo por la mañana tomamos rumbo a uno de los «Pueblos Mas Bonitos de España»: la Villa de Níjar. El Municipio de Níjar es uno de los mas grandes de España y se extiende desde la Sierra Alhamilla hasta el Cabo de Gata. El pueblo está situado al pie de la sierra y a 300 metros sobre el nivel del mar, es una preciosidad con sus calles laberínticas y estrechas, con blancas casas de planta de cubo, bellamente adornadas de coloridas macetas y la Iglesia de la Anunciación del siglo XVI de estilo mudéjar. También es conocido por su artesanía en la que la cerámica y las jarapas tienen total protagonismo. Una visita al barrio alfarero es totalmente recomendable. En lo alto del pueblo se encuentra la Atalaya, una torre vigía del siglo XIII desde la que se contempla todo el pueblo y los campos de plástico de los cultivos de Almería.
Seguimos recorriendo el Cabo de Gata y nuestra siguiente parada fue en la Torre Vigía de Mesa Roldán, construida en el siglo XVIII para controlar las posibles invasiones marítimas entre la Punta de los Muertos y la Punta de la Media Naranja. Allí también podemos ver el Faro de Mesa Roldán que durante muchos años fue el mas alto de toda España. Por cierto, Mesa Roldán es la meseta volcánica que se ve desde allí y que está coronada por un arrecife coralino cuajado de fósiles, que se encuentra a unos 220m sobre el nivel del mar, por lo que las vistas desde aquí son impresionantes.
Un paseo hacia el mirador de la Playa de los Muertos, una de las mas bellas de Almería con aguas cristalinas que la convierten en una de las mejores playas de España.
Después continuamos hacia Carboneras pueblo donde dimos un precioso paseo en barco desde el puerto, bordeando toda la costa hasta Agua Amarga y la Isla de San Andrés. Por el camino disfrutamos de las vistas de la Playa de los Muertos, el acantilado de Mesa Roldán, la Punta de la Media Naranja y el Antiguo Cargadero de Mineral ya cerca de Agua Amarga. La isla de San Andrés es considerada Monumento Natural, de origen volcánico, tiene un gran valor natural por la riqueza de los fondos marinos y además sirve de refugio de aves marinas.
Tengo que aclarar que a Carboneras llegamos el 12 de marzo, justo en el inicio de lo que poco después se convirtió en la pandemia del COVID-19. Nadie podía imaginar que lo que parecía una simple gripe se fuera a convertir en una pandemia que se ha llevado a cientos de miles de personas en todo el mundo. Digo esto porque no entendíamos cómo estaba todo cerrado, tanto en Carboneras como en Mojácar que era nuestro último destino antes de volver para Madrid. El ambiente que respiramos allí era premonitorio de lo que nos íbamos a encontrar en Madrid. Mojácar, uno de los «Pueblos Mas Bonitos de España«, era un pueblo fantasma. Nadie en las calles. Sus múltiples tiendas de artesanía y souvenirs, sus bares, terrazas, etc. todo estaba cerrado.
Mojácar se alza majestuoso y altivo en la Sierra Cabrera. Una amalgama de casas blancas que parecen colgadas en la montaña. En el interior sus estrechas calles adornadas de flores resaltan en el blanco de sus casas y el azul del cielo. Cada rincón nos traslada a su pasado árabe y nos embruja con su aroma. En fin, os voy a dejar las fotografías que hablan por si mismas.
Nos hubiera gustado pasear mas y poder descubrir mas bellos rincones, pero se nos acercó un sanitario y nos comunicó que era muy posible que entráramos en estado de alarma y que era muy peligroso que anduviéramos por las calles. Ya no por nosotros sino porque lleváramos un posible contagio. Así que cogimos nuestras maletas y volvimos a Madrid. Prometemos volver. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero de esta bella región de Andalucía, la Costa de Almería, el Cabo de Gata.
COVID-19, un día más, un día menos
Publicado el 20 marzo, 2020 Deja un comentario
Estos días de confinamiento dan para reflexionar. Que tiempo tan malo nos ha tocado vivir, algo hemos hecho mal que nos está pasando factura, hemos tratado a la naturaleza tan mal que nos lo ha devuelto. A solas, en mi ordenador la vida pasa, fuera hay gente luchando para parar este maldito virus y gente que trabaja para que nosotros en nuestras casas podamos seguir manteniendo un nivel de abastecimiento y seguridad.
Aprovechando que tenía que comprar productos frescos me acerqué a uno de los supermercados mas representativos de Majadahonda «Labrandero«. ¿Quién no conoce este supermercado de toda la vida de Majadahonda?. Yo no soy de aquí, vine hace ya mas de 15 años y desde el primer día he comprado en Labrandero mis productos frescos, así que ahora en estos tiempos no iba a ser menos. Les llamé por teléfono y les pregunté si estaban bien de suministro y les encargué la compra. Con su amabilidad de siempre me facilitaron los medios para recogerla o llevármela a casa. Preferí ir para ver que sensaciones se respiraban en la calle.
No puedo describir la soledad que experimenté vagando por una ciudad fantasma, calles solitarias, restaurantes y tiendas cerradas, solo de vez en cuando alguna persona paseando a su perro o cabizbajo hacia el trabajo o hacia, como yo, comprar lo mas básico. Miedo en la gente cuando te cruzas con ella, miedo en sus miradas, miradas tristes que no entienden por qué está pasando esto. Miedo a lo que no conocen, miedo a que sin querer les roces. En definitiva «MIEDO«. Por otro lado nos encontramos al personal que tiene que seguir trabajando, resignado a lo que le pueda pasar, pero sin poder hacer nada mas que seguir con las pautas marcadas por el Gobierno, en muchos casos sin medidas de seguridad, pero sin abandonar su puesto de trabajo.
No voy a alargarme mas, os dejo mis fotos que creo que expresan mas que mis palabras. Por cierto, los estantes están llenos de productos frescos y si compramos con mesura habrá para todos.
Y aun así, la vida sigue, los servicios mínimos se están respetando.
Aunque hay algunos desfavorecidos que no tienen a donde ir y que posiblemente no volvamos a ver.
Tengo fe y el COVID-19 o como más se le conoce «Coronavirus» no va a poder con nosotros.
Paseando al perro
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Spotting en el Aeropuerto de Barajas
Publicado el 20 febrero, 2020 Deja un comentario
El spotting es la observación y el registro de aviones, barcos, trenes y/o automóviles tanto en modo escrito como fotográfico. En mi caso en particular, le tenía ganas a una tarde fotografiando aviones, así que cogí mi cámara y trípode y me fui con unos compañeros a una buena localización para cazarlos con mi cámara.
A los aficionados a esta práctica se les denomina spotters y los lugares donde más frecuentes se desarrolla su afición (o spotteo) son los aeropuertos o si, como en mi caso quieres pillarlos de lejos, zonas próximas a estos. Para ser un buen spotter hay que intentar cazar un modelo nuevo de avión, un esquema nuevo de pintura, visitas de compañías poco habituales ó una nueva matrícula, entre otros. Esta afición tiene un montón de seguidores que mantienen un meticuloso registro de aviones con su matrícula, modelo de avión, compañía, hora de llegada y salida, etc. El fin de los spotters, además de disfrutar del espectáculo que es ver despegar y aterrizar los aviones, es la publicación de sus fotografías en las diferentes webs de spotting.
Para terminar, si queréis empezar en esta divertida afición, aparte de tener un buen teleobjetivo (como mínimo un 300mm) tienes que saber donde se encuentran las localizaciones. Yo viviendo en Madrid recomiendo la web de Madrid Spotting que es una de las mas completas que he encontrado, donde aparte de las localizaciones te indican los aviones que llegan y salen cada día del Aeropuerto de Madrid-Barrajas, las condiciones de las pistas, las meteorológicas, etc.
Málaga en 3 días
Publicado el 10 enero, 2020 2 comentarios
Quien haya visto Málaga hace unos años no se hace la idea del cambio que ha dado esta pequeña ciudad, bañada por el Mediterráneo, es una de las mas bonitas de la geografía de España, ideal para recorrerla a pie.
Dedicamos el primer día a visitar el Castillo de Gibralfaro, La Alcazaba y el Teatro Romano. El segundo al centro histórico de Málaga y el tercero al puerto y La Malagueta.
1 día: Castillo de Gibralfaro, Alcazaba y el Teatro Romano.
Para llegar al Castillo de Gibralfaro tenemos mas de una forma, pero recomiendo subir con el autobús 35 que se coge en el Paseo del Parque y llegar hasta el Parador de Gibralfaro. También se puede subir en coche y dejarlo aparcado por los alrededores del Parador, pero como Málaga es una ciudad muy agradable, merece la pena recorrerla andando y por eso recomiendo dejar el coche aparcado en el hotel.
Edificado en el siglo XIV para albergar a las tropas y proteger a la Alcazaba. Recibe su nombre por un faro que había en su cúspide (Jabal-Faruk, monte del faro). Aunque fue utilizado por fenicios y romanos, sería el rey nazarita Yusuf I en 1340 el que convertiría en fortaleza este asentamiento. Merece la pena subir a su muralla y recorrerla toda disfrutando de las maravillosas vistas de Málaga. Desde ahí sale un camino que baja hacia el paseo Don Juan Temboury, pasando por el mirador de Gibralfaro, que nos llevará a la parte trasera de la Alcazaba, desde donde caminaremos paralelos al Museo de Málaga, situado en el Palacio de la Aduana, hasta la entrada de la antigua fortaleza árabe.
La Alcazaba es un Palacio fortaleza cuyo nombre en árabe significa ciudadela. De época musulmana, está situada a los pies del Monte Gibralfaro donde está el Castillo defensivo árabe al que estaba unido por un pasillo resguardado por murallas llamado La Coracha. Construido en el siglo XI sobre las ruinas de otro baluarte romano, constaba de 110 torres principales y algunas menores. Destaca la Torre del Homenaje. Su principal característica son los tres muros concéntricos que la ciñen, confiriéndole un carácter militar de máxima seguridad. A un lado de la muralla se encuentra un ascensor que te lleva a la Torre del Homenaje y luego se puede pasear por sus jardines y murallas y bajar a la puerta principal hacia la calle Alcazabilla donde se encuentran dos de las cofradías de Semana Santa más importantes de la ciudad: Estudiantes y el Santo Sepulcro. Desde aquí seguimos hacia el Teatro Romano.
El Teatro Romano de Málaga no fue descubierto hasta 1951 durante las obras que se hicieron en los jardines de la Casa de la Cultura. Se encuentra situado en la ladera oeste del Cerro de la Alcazaba. Edificado en época de Augusto, fue utilizado hasta el S.III. Es de construcción mixta, aprovecha parte de la ladera pero también se levanta una terraza artificial para apoyar las gradas.
Pero no todo va a ser cultura, en la misma calle de la Alcazabilla, enfrente del Centro de Interpretación del Teatro Romano, se encuentra uno de los restaurantes más típicos de Málaga «El Pimpi«, lugar de referencia y donde recomiendo reservar pues se forman unas colas bastante grandes, pero merece la pena tomar algo. Desde aquí se accede a la Plaza de la Judería y la Judería. Además siguiendo la Calle Granada nos encontraremos con el Museo Picasso, aunque recomiendo dejarlo para el segundo día.
2 día: Este día lo dedicaremos al Centro Histórico de Málaga. El recorrido es un poco diferente al que recomiendan, pero a mi me gustó así, ya que donde me alojaba estaba a la otra parte del río Guadalmedina. Empezamos subiendo por la calle Carretería hasta el Teatro Cervantes, pasando por el Mercado de la Merced, para llegar a la Plaza de la Merced, también conocida como Plaza del Mercado o de Riego. En el centro arbolado de la Plaza nos encontramos con un gran obelisco, monumento en homenaje al General Torrijos, cuyos lemas de libertad y justicia fueron el referente de Pablo Ruiz Picasso, y es desde este punto en el entramos de lleno en la Ruta Picassiana de Málaga pues es donde se encuentra la Fundación Picasso, Museo Casa Natal. Un edificio del siglo XIX, donde nació y vivió el artista los primeros años de su vida, y en el que se exhiben obras originales de Pablo Ruiz Picasso, de su colección permanente y de cesiones temporales. Cerámicas, grabados y libros ilustrados, y objetos personales del pintor y su familia.
Desde la Plaza de la Merced nos desplazaremos hacia la calle Granada en cuya entrada se encuentra la iglesia de Santiago, donde Picasso fue bautizado. De estilo gótico mudéjar, se comenzó a construir en 1487 siendo, por tanto, una de las más antiguas de la ciudad. A su belleza arquitectónica se une la riqueza y el valor artístico que le confiere ser la sede de alguna de las más importantes cofradías que procesionan en la Semana Santa de Málaga. A unos 200 metros de esta iglesia, y a la izquierda, llegamos a la estrecha calle de San Agustín donde se encuentra el Palacio de Buenavista, sede del Museo Picasso Málaga. Se trata de un edificio con decoración renacentista del siglo XVI, con artesanados mudéjares y una hermosa torre-mirador, que ha sido ampliado con otras edificaciones para albergar los fondos del Museo Picasso Málaga. Inaugurado en 2003, este museo expone 233 obras del artista malagueño entre pinturas, dibujos, esculturas, grabados y cerámicas que forman parte de la colección permanente, junto a interesantes exposiciones temporales.
Seguimos caminado por la calle San Agustín para ir a parar a la Catedral de la Encarnación de Málaga, una verdadera joya del renacimiento español. El edificio es una de las mejores muestras del arte religioso español: situada sobre los restos de la primitiva mezquita almohade y donde los Reyes Católicos Isabel y Fernando ordenaron erigir un templo cristiano a los pocos días de conquistar la ciudad en 1487. A partir de ahí, el resultado de sus distintas etapas constructivas y estilos la convierten en una majestuosa Catedral renacentista-barroca con vocación gótica. Merece la pena entrar y disfrutar del altar mayor, su coro, sus bóvedas, cristaleras, etc. De planta de cruz latina está compuesta por tres naves de igual altura (41,79 metros), aunque de menos anchura para las laterales. El remate es una cabecera de planta poligonal con girola. Si se dispone de tiempo, es recomendable coger la entrada con la visita a las cubiertas de la Catedral. Todo un espectáculo para disfrutar desde las alturas de la ciudad. Ya en el exterior, su fachada central, gran portada principal es una excelente composición barroca ricamente decorada en la que destaca la torre norte con sus 87m de altura es la mas alta de Andalucía, no así la torre sur que está inacabada.
Si no hemos parado hasta ahora, va siendo momento para acercarse al Mercado Central de Atarazanas donde además de observar los productos frescos que allí se venden, podremos degustar unas tapas en cualquiera de sus bares y restaurantes. Situado tan solo a 500m de la Catedral se encuentra en el lugar donde se disponían unos astilleros nazaríes en el siglo XIV que tras la Conquista cristiana de la ciudad fueron utilizados como almacén, arsenal, hospital militar y cuartel. Resulta muy agradable sentarse en las terracitas del exterior.
Y una vez repuestos, seguimos la calle Atarazanas y la calle Martínez hasta desembocar en la famosa calle del Marqués de Larios, calle peatonal que con una longitud de 350m que es la quinta calle comercial mas cara y elegante de España. Además también es centro de reunión de músicos y artistas callejeros. Yo tuve la oportunidad de verla en Navidad y disfrutar del alumbrado navideño además del espectáculo de luces (con pases cada hora) es uno de los mas bonitos que he visto.
La calle Larios, como popularmente se la conoce, acaba (o empieza) en la Plaza de la Constitución centro neurálgico de la vida malagueña desde los tiempos de la reconquista, en la que se denominaba Plaza de las Cuatro Calles. También ha tenido otros nombres como Plaza Mayor hasta que en 1812 pasa a llamarse de la Constitución. Desde aquí y si quedan ganas se pueden visitar el museo Carmen Thyssen, darse un relajante baño en Hammam Al Ándalus Baños Árabes Málaga o sencillamente tapear por cualquiera de los múltiples bares y restaurantes de la zona para degustar las delicias de la cocina malagueña.
3 día: Este tercer lo vamos a dedicar a la Málaga abierta al mar, la mas contemporánea. Empezaremos recorriendo el cauce del rio Guadalmedina en dirección a la Alameda y el Soho. El cauce del rio Guadalmedina, fuente de numerosos conflictos políticos por ser una «cicatriz en medio de Málaga», se encuentra dentro del Plan Guadalmedina que es una propuesta de embovedamiento del río a su paso por la ciudad. Planteado en varios planes antiguos y relanzado por la ex-alcaldesa Celia Villalobos en el año 2000, el proyecto consistiría en cubrir el tramo urbano del río y desviar su cauce a través de dos grandes túneles que permitirían derivar al mar avenidas extraordinarias, haciéndolas desembocar en la zona del Peñón del Cuervo y en el embalse de La Viñuela,. Recientemente en mayo del 2019 ha sido retomado el Plan Guadalmedina, pero de momento es provechado por grafiteros, como uso deportivo y zona de paseo. De aquí nos acercaremos al Soho localizado en una zona de unas veinte hectáreas del Ensanche de Málaga. Zona que se ha revalorizado mucho y donde se encuentra el Teatro Soho Málaga en el que Antonio Banderas como propietario, actor y director artístico tiene la obra “A Chorus Line”, dando un impulso grande a la Ciudad.
Así llegamos hasta el Puerto recorremos el paseo Muelle 2 por el Palmeral de las Sorpresas, hasta llegar al Centro Pompidou de Málaga, sede del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de Francia, ubicada en el edificio denominado El Cubo. Se trata de la segunda sede externa al centro original parisino y la primera situada fuera de Francia. El Centro Pompidou de Málaga exhibe en sus fondos permanentes alrededor de 80 obras, con protagonistas como Picasso, Francis Bacon, Giacometti, Magritte, Brancusi, De Chirico, Frida Khalo, Chagall y Kandinsky, entre otros. Además suelen tener exposiciones itinerantes de renombre. Aunque yo no tuve suerte, si pude disfrutar de la exposición permanente «Utopías Modernas«, totalmente recomendable.
A partir de aquí continuamos paseando por Muelle Uno con destino a La Farola. Desde este paseo podemos apreciar una de las mejores vistas de Málaga, con la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro de fondo, el Ayuntamiento o la Catedral. Está situado en el Puerto de Málaga y es un nuevo concepto de centro comercial. Abierto a la ciudad, frente al mar, es una calle comercial que cuenta con una amplia oferta de moda y restauración. Aquí se puede aprovechar y hacer las compras que necesitemos y hacer una parada en cualquiera de sus bares y restaurantes para tomar un respiro disfrutando de la brisa marina y las preciosas vistas de Málaga. A continuación siguiendo el paseo llegamos hasta la Farola, nombre que recibe el faro, obra del ingeniero Joaquín María Pery y Guzmán, su construcción finalizó en 1817. Está ubicada en el paseo que recibe su mismo nombre, en el barrio de La Malagueta, entre el puerto de Málaga y el paseo marítimo Ciudad de Melilla. Como curiosidad comentar que es uno de los dos faros españoles que tiene nombre femenino.
A continuación nos acercamos hasta la playa de la Malagueta que aunque es una playa urbana de arena oscura, y tiene poco más de un kilómetro de longitud con 45m de anchura aproximada, invita darse un baño, tomarse unos espetos, dar un paseo por la playa o sencillamente a tumbarse en su arena a descansar.
Justo detrás de la playa en el barrio del mismo nombre y del Paseo de Reding , llegamos a la Plaza de Toros de la Malagueta construida en 1874 por Joaquîn Rucoba y declarada en 1976 Conjunto Histórico-Artîstico, coincidiendo con el centenario de su inauguración, y en 1981, Bien de Interês Cultural. De estilo neomudéjar, tiene forma de un hexadecágono.
Desde aquí volveremos hacia el Paseo de la Alameda, atravesando el Parque de Málaga (Parque de la Alameda) o por la Avenida de Cervantes. Por el Parque podremos disfrutar de un jardín mediterráneo con especies tropicales y una flora exótica, sobre todo en primavera, pues posee especies botánicas de los cinco continentes y está considerado uno de los mejores parques públicos de Europa. En su interior nos encontraos con el Auditorio Eduardo Ocón, un auditorio al aire libre en el que casi siempre podremos disfrutar de música o algún espectáculo.
Si optamos por la opción de la Avenida de Cervantes, podremos ver el Ayuntamiento y los Jardines de Pedro Luis Alonso y deben su nombre en honor al primer alcalde de la postguerra. Es un jardín latino con influencia hispanoárabe y francesa, dispuesto en trazos geométricos, donde se `pueden ver entre otros, naranjos, mandarinos y cipreses. En el centro se encuentra la estatua del biznaguero realizada por Jaime Fernández Pimentel y que representa a este oficio tradicional malagueño. En la Avenida Cervantes se encuentran también el Banco de España, la Universidad y el Museo de Málaga (Real Academia de Bellas Artes de San Telmo) con sus curiosas palmeras a la entrada. Una vez aquí recomiendo acercarse de nuevo a la entrada del Muelle 2 para ver el atardecer sobre el Muelle 1. Un maravilloso espectáculo para los ojos.
Con esto llegamos a la noche y ya solo me queda recomendaros que os perdáis por cualquier calle del centro histórico y saboreéis la ciudad.
Málaga es mucho mas que todo lo anteriormente descrito, hay muchos mas museos que merecen la pena ver, mas iglesias, mas vida, pero no sólo la capital, la provincia tiene numeroso municipios que merecen la pena ser visitados, tales como Antequera, donde tuve el placer de pasar una Semana Santa en la que aproveché para visitar El Torcal de Antequera es un paraje natural único y poco conocido, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, que está a poco mas de 18km de Antequera, sin olvidar el famoso Caminito del Rey, Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, uno de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre las que discurre el Río Guadalhorce ó las menos conocidas Lagunas de Fuente de Piedra a pesar de ser la laguna mas grande de Andalucía que cuenta con la mayor colonia de flamencos rosa de la Península Ibérica y la segunda en importancia de Europa.
Así que solo me queda despedirme hasta la próxima entrada del blog y esperar que lo hayáis disfrutado.
Josefa Calzado 