San Martín de Trevejo, Trevejo
Publicado el 12 abril, 2019 Deja un comentario
San Martín de Trevejo desde 2019 forma parte de la Asociación de los Pueblos mas bonitos de España, nombrado Bien de Interés cultural con la categoría de Conjunto Histórico, galardón recibido por la buena conservación de su arquitectura y no es para menos. Situado en la Sierra de Gata, entre Las Hurdes y la frontera portuguesa a los pies del monte Jálama. El nombre le viene de San Martín, un santo que vivió en el siglo IV que es cuando se cree que se fundó, aunque por el nombre que se le conocía es San Martín de los Vinos y a partir del año 1230 aproximadamente se le llamó San Martín de Trevejo. Fue antigua capital de Corregimiento de Jálama y sede del Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén.
De la mano de Begoña, cuyas raices son mañegas, recorrimos su preciosas calles disfrutando de la arquitectura tradicional que se basa en viviendas con fachadas de piedra en la parte inferior y una o dos alturas. En la planta baja antaño se guardaba el ganado y hoy se dedica a despensa o almacén de la vivienda, las otras plantas, sobre un entramado de madera, se dedicaban a la vivienda.
Algo muy característico de San Martín de Trevejo son los tozones. Esto es, las vigas de madera que sobresalen de las fachadas hacia la calle, cuyos bordes son labrados con rostros humanos y que se cree datan de la Edad Media. Otras fachadas que podemos disfrutar son de piedra entrelazada hábilmente con madera siguiendo diferentes simetrías. Además, encontraremos casas señoriales con su escudo de armas. Como curiosidad en el casco antiguo por algunas de las calles corre un riachuelo, excavado en la calle, de aguas cristalinas proveniente del Jálama que fluye todo el año y es aprovechado a la salida del municipio para el regadío. La Plaza Mayor está porticada y en ella encontramos el Ayuntamiento, la Torre Campanario que posee el escudo imperial de Carlos V , la Casa del Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén y un pilón que data del 1888. Una de su joyas, la Iglesia de San Martín de Tours conserva tres tablas de Morales, del siglo XVII. A las afueras del pueblo podemos ver el convento de San Miguel (siglo XV), hoy convertido en una bonita hospedería en la cual tuvimos el placer de dormir. Un gran trato y amabilidad por parte de todo el personal con un desayuno de muy buena calidad. (los embutidos y quesos son fabulosos)
Las gentes de San Martín de Trevejo tienen una peculiaridad lingüística que comparten con sus vecinos de Valverde del Fresno y Eljás un idioma local denominado A Fala, mezcla de leonés (algunos dicen que el astur) y galaico-portugués, declarado bien de interés cultural, aunque cada uno hablan un dialecto diferente, en el caso de San Martín de Trevejo lo que hablan es el mañego, en Valverde del Fresno se habla el valverdeiru, mientras que en Eljás se habla el lagarteiru.
La mañana se pasa volando y nos tenemos que ir a recorrer la Dehesa Extremeña de mano de Carlos, dueño de una finca de unas 400 hectáreas en la cual encontramos un precioso alcornocal cuya explotación sirve para hacer, entre otras cosas, tapones para las botellas de vino. Carlos tuvo la amabilidad de explicarnos como es esta explotación. El alcornoque tarda 70 años hasta que se le puede hacer el primer corte y solo se pueden cortar 70cm., a partir de ahí hay que dejarlo 9 años para que vuelva a crecer y en ese segundo corte se pueden ampliar otros 10cm,. y así sucesivamente. Después, recorrimos los pastos donde crían ganadería de primera calidad, paseando entre olivos, encinas centenarias, etc. Todo un placer solo para unos cuantos elegidos.
Y para rematar el día nos acercamos hasta Trevejo, una pequeña aldea medieval de poco más de una veintena de habitantes que en el alto tiene un castillo levantado por los árabes, reconstruido posteriormente y volado con explosivos por las tropas napoleónicas a comienzos del siglo XIX y actualmente en estado de semidestrucción del que sólo se conserva parte de su fachada en la cual todavía podemos apreciar el escudo de los templarios. Por debajo del castillo se sitúa la pequeña ermita de San Juan Bautista, con un altar exterior y rodeada de tumbas antropomórficas de pequeño tamaño excavadas en granito, así como una espadaña.
Y así disfrutando de un espectacular atardecer desde el Castillo de Trevejo, aprovechamos la noche para realizar el rastro de estrellas (circumpolar o en este caso ecuador celeste) con un marco incomparable, el cuadro del castillo con la espadaña.
Espero que hayáis disfrutado de San Martín de Trevejo, y su entorno y no dudéis en acercaros por allí y disfrutar de su gente (mañegos) y de su riquísima gastronomía.
Hasta el siguiente post.
Hervás, Granadilla, Robledillo de Gata y Gata
Publicado el 5 abril, 2019 Deja un comentario
Cada cierto tiempo hago escapadas con mi grupo de fotografía de Majadahonda y siempre me sorprendo de los pueblos tan bonitos que hay en España, esta vez tocaba una ruta por Cáceres en su zona mas septentrional. Empezamos en Hervás, situada en el Valle del Ambroz, el cual cuenta con un barrio judío declarado conjunto histórico-artístico y es uno de los mejor conservados de la Red de Juderías de España. Además, cuenta también con la calle más angosta de España, la llamada Travesía del Moral, de apenas medio metro de ancho. Mucho que ver y muy poco tiempo. Lo primero que hicimos fue subir hasta la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas del siglo XIII construida sobre un antiguo castillo templario para contemplar una panorámica del pueblo, pero desafortunadamente estaba cerrada y no pudimos ver su estupendo mirador y el bonito arco que hay bajo él, así que sin mas dilación bajamos hasta la orilla del río Ambroz, cruzando por el Puente de la Fuente Chiquita. Este es un bonito puente de piedra del siglo XVI de un solo ojo, y como curiosidad, deciros que en uno de sus laterales descansa la lápida de Alonso Sánchez, una importante figura histórica de Hervás. Desde aquí subimos por la calle Abajo empezando a callejear por el barrio judío, disfrutando del encanto de sus calles, plazas y balcones, que aún conservan la tradicional arquitectura serrana. Por cierto, nada mas empezar la calle, a la derecha hay un patio de cactus en el que merece la pena perder un par de minutos en verlo. A lo largo de las calles podremos apreciar también algunas fachadas bastante curiosas como la que utiliza la teja árabe en vertical como aislante de la lluvia. Callejeando llegamos a la Plaza de la Corredera que es el centro de la antigua judería y donde destaca la fuente de piedra del siglo XVI.
Nosotros no tuvimos mas tiempo, Hervás merece la pena echar un día, acercarse hasta el Convento de los Trinitarios, donde actualmente se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista fundada en 1664, con fachada de estilo barroco. Desde ahí seguir dirección a la salida del pueblo para disfrutar del mejor mirador de Hervás, el Mirador del Puente de Hierro. Tras unos cientos de metros, nos topamos con las antiguas vías del ferrocarril y, a la izquierda, se pueden observar un par de bancos que contemplan Hervás desde un lugar privilegiado.
Nuestra siguiente parada fue el pueblo museo de Granadilla es una aldea fundada en el siglo IX por los musulmanes. Posteriormente en 1160, el rey Fernando II de León logró hacerse con el control de esta aldea, la repobló, la dotó de murallas y diez años más tarde le otorgó el título de villa y ya entre 1473 y 1478 la antigua alcazaba pasó a convertirse en castillo. Originalmente esta aldea era denominada por los musulmanes con el nombre de Granada, pero tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492, pasó a llamarse Granadilla. En 1955 tras la creación del embalse de Gabriel y Galán, se decretó la expropiación, por peligro de inundación, de la mayor parte del término municipal de Granadilla aunque al final no ocurriese, sus habitantes perdieron sus tierras, su medio de vida… quedando un único y difícil acceso a este lugar. Por lo cual, en 1964 los últimos habitantes de Granadilla se fueron definitivamente, convirtiéndose en un lugar abandonado. Posteriormente en 1980, nombraron la villa Conjunto histórico-artístico y comenzó la rehabilitación de este bonito lugar. Las casas se han ido manteniendo y recuperando en la mayoría de los casos, gracias a que la localidad se incluyó en el Programa Interministerial de Pueblos Abandonados en 1984. Y hasta aquí la historia. Lo primero al llegar que encontramos es su impresionante castillo, aunque mas que castillo es una torre que forma parte de la muralla almohade que protegía este pueblo y al que merece la pena subir pues sus vistas son impresionantes y te permiten hacerte una idea de cómo fue la aldea. Después dimos una vuelta al pueblo visitando la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento y la Iglesia de la Asunción, del siglo XV y perdiéndonos por sus calles, saboreando lo que fue esta aldea que actualmente está en fase de reconstrucción.
Siguiendo con el viaje, nos acercamos a Robledillo de Gata, primer pueblo de la Sierra de Gata, una verdadera joya de la arquitectura popular serrana y extremeña, que mantiene su trazado desde la Edad Media, lleno de callejuelas, pasadizos y corredores estrechos que se aferran al terreno con sus típicas casas de tejas rojas. Para rematar el conjunto, a la vera del río Árrago, se extienden sus huertos de frutales. Se llega a través de una sinuosa carretera que deja el pueblo semi oculto en el fondo del valle, lo que le ha permitido preservar su peculiar arquitectura popular de pizarra, madera y barro por lo que ha sido declarado conjunto histórico. Además, en la parte alta de la localidad se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (siglo XVI), de original planta hexagonal y pórtico singular de columnas con inscripciones bíblicas. Según nos indicaron, se levantó sobre un antiguo palacio de la familia Alba y pasó a manos de la marquesa de Monroy antes de ser finalmente destinado a iglesia.
La fachada de la iglesia ha sido restaurada, de hecho cuando llegamos estaban con las puertas, pero aun así, conserva sus características columnas exteriores del atrio, aprovechando para alguna de ellas antiguos elementos de la época romana, y sus elaboradas tallas de madera del altar. Siendo especialmente curioso el Cristo de brazos articulados ubicado bajo el altar, una talla de gran realismo.
Y para acabar el día, nos dimos una vuelta por Gata para ver atardecer sobre sus tejados, pero antes, nos dimos un paseo por su casco urbano declarado Conjunto Histórico de Interés Cultural. En el centro del pueblo la Fuente del Chorro luce el escudo imperial de Carlos I de España, quien dejó llevar a la villa de Gata su escudo de armas gracias al apoyo incondicional recibido por ésta en la Guerra de las Comunidades. En tiempos de los romanos se le llamó La Catóbriga y surgió gracias a la calzada que comunicaba Coria con Ciudad Rodrigo. Posteriormente fue conquistado por los árabes como Almenara y recuperado tras la Reconquista siendo siempre una población valiente y leal, primero a la Orden de Alcántara y luego a Carlos I de España. Además, aquí podemos ver la Iglesia de San Pedro que es uno de lo ejemplos de arquitectura religiosa más importantes de la Comarca, se cree que data de 1257 y su retablo de Pedro de Paz es de 1550.
Y desde Gata nos fuimos a dormir a San Martín de Trevejo, uno de los pueblos de la lista de los Pueblos Bonitos de España, así que le dedicaremos un capítulo aparte en nuestro siguiente post.
Superluna de marzo, luna del gusano
Publicado el 23 marzo, 2019 1 comentario
Con el mes de marzo llega la primavera y la última superluna del año (10% mas grande por estar su órbita en el punto mas cercano a la tierra) y esta vez no nos defraudó, emergió en todo su esplendor para maravilla de nuestros ojos.
A esta luna llena se la conoce en la cultura popular con el nombre de la luna del gusano, que es el que utilizaban las tribus amerindias. Se denominaba así por ser la época del año en que el suelo se ablanda y vuelven a aparecer las lombrices de tierra. Algo que, a su vez, invita al retorno de las aves migratoria.
Y con esto nos despedimos de la superluna hasta el próximo año 2020, pero no de la luna llena. Nos vemos el próximo mes de abril, si la luna llena quiere y se deja ver.
Cieza, floración del melocotón y Valle del Ricote
Publicado el 18 marzo, 2019 4 comentarios
Cada año la naturaleza es generosa en Cieza, nos ofrece un espectáculo de color de lo mas hermoso que nuestros ojos pueden disfrutar. Con mas de 13.000 hectáreas de frutales produce unos 200 kilos de fruta dulce y supone casi el 80% de la producción de la Región de Murcia y algo mas del 20% a nivel nacional.
La floración tiene la característica de que cambia de tonalidad según la variedad y época de floración. Los albaricoqueros tienen la flor rosácea clara y blanca, los ciruelos y cerezos de un blanco intenso y los melocotoneros y nectarinos de rosácea a rojo intenso y de ahí el espectáculo que es para la vista.
Nuestro recorrido empieza en uno de los múltiples miradores que cuenta la zona, «La Macetúa«
Dado que al atardecer nos sorprendió una de las habituales tormentas de arena, nos fuimos a disfrutar del pueblo de Cieza. Pasear por sus calles, por el Paseo Ribereño, al que accedimos a través del Puente del Alambre; recorrer este pequeño paseo hasta el Puente de Hierro, atravesándolo para volver a entrar en Cieza por el Balcón del Muro, construido sobre la antigua fortaleza del siglo XV, junto a la Ermita de San Bartolomé. Una vez llegada la noche aprovechamos para realizar alguna foto nocturna de sus calles.
A la mañana siguiente seguimos nuestro paseo por Cieza, no podíamos irnos sin visitar el Mercado de Abastos construido por el arquitecto Julio Carrilero, con elementos ornamentales que simulan guirnaldas, capiteles y volutas. Así como el Paseo Principal, donde podemos apreciar el Monumento a la Madre del escultor Juan Solano García realizado en bronce; consta de la figura de una mujer con sus dos hijos que parecen querer iniciar un paseo por una de las avenidas mas importantes de la ciudad. Allí mismo también encontramos la Iglesia de San Joaquín de finales del siglo XVII y principios del XVIII, construida por los frailes franciscanos y los propios vecinos de Cieza. El claustro así como las dependencias que rodean al mismo han sido reutilizadas para instalar la Biblioteca Municipal ‘Padre Salmerón’ , un edificio con una arquitectura un tanto peculiar.
Sin tiempo para mas, nos acercamos a la Atalaya para ver la Ermita de la Virgen del Buen Suceso (Patrona de Cieza) y desde allí subir al Castillo de Cieza que son los restos de la fortaleza de Cieza y responden a un tipo de fortificación islámica muy característico, dispuesta así para proteger la antigua Siyâsa (uno de los emplazamientos más significativos del Islam Occidental desde el s. XI al XIII y una de las referencias más importantes en la actualidad para conocer cómo era la vida cotidiana de Al-Ándalus) de la que solo se conservan visibles un torreón de planta cuadrada y un lienzo que parte de uno de sus flancos. Aunque el acceso hasta el Castillo tiene bastante dificultad, pues los caminos se pierden entre rocas, merece la pena el ascenso hasta allí solo por ver las maravillosas vistas que tenemos de Cieza, el valle, la huerta y el río Segura con su meandro rodeando el casco antiguo de la ciudad.
Ya de bajada nos permitimos una parada rápida en el Museo Molino de Teodoro, donde se estaba preparando una exposición de pintura y que muy amablemente nos dejaron visitar. Se trata de un viejo molino harinero que data del año 1507, rehabilitado por el Ayuntamiento de Cieza para darle un uso didáctico y etnológico. Toma su nombre de quien fue su último dueño que se hizo cargo del mismo en los primeros años del siglo XX. En su interior alberga una interesante colección de maquinaria y utensilios empleados en los molinos de la época para acometer los procesos de limpieza, molienda, y cernido del trigo que permiten obtener la sémola y el salvado para fabricar la harina.
Y sin mas demora nos acercamos a la Cueva-Sima de la Serreta ubicada en pleno Cañón de los Almadenes. Declarada Bien de Interés Cultural por la UNESCO en 1998. Es una joya del arte rupestre, que nos remonta al Neolítico antiguo donde podemos ver unas 50 figuras, repartidas en dos paneles y pertenecientes en su totalidad al Arte Rupestre Esquemático, que incluye en este caso algunas figuras del estilo seminaturalista y un antropomorfo en perfecto estado de conservación. Llegamos a ella a través de un camino que nos lleva al margen izquierdo del río Segura, en el borde del cañón cárstico de Los Almadenes. Accedemos por una estrecha escalera de caracol al interior de la cueva-sima para encontrarnos en el único hábitat y casa romana conocido en el Levante dentro del interior de una cueva,que se abre mediante un balcón colgado a una de las paredes del Cañón de Almadenes, desde donde se puede observar parte del río Segura y una impresionante vista del cañón.
Muchas cosas se nos han quedado en el tintero, pero 2 días casi no dan para mas, entre los imprescindibles, nada más entrar a Cieza, se alza imponente la Ermita del Santo Cristo del Consuelo (co-patrono de Cieza), visitar el Museo Medina Siyasa , el despoblado islámico de Medina Siyasa, etc.
No podíamos volver sin echar un vistazo aunque fuera rápido al Valle del Ricote, así que nos acercamos hacía Abarán y su famoso Parque de las Norias. En el se rncuentra la Noria Grande, uno de los símbolos de la Vega Alta y una de las más grandes y longevas de Europa pues data de 1805. Si se tiene tiempo se puede visitar el parque en el que encontraremos 4 norias mas. Es un paseo por el margen del río Segura muy agradable.
Siguiendo por el Valle del Ricote pasaremos por el embalse de Ojós y parada obligada para ver el Azud de Ojós. Sus aguas de un azul turquesa son de una belleza impresionante. En Ojós otra parada para ver el Salto de la Novia y ya en Ulea un regalo de última hora: el atardecer desde el mirador sobre Ulea.
Y con esto doy por terminada 2 largas sesiones en Cieza y el Valle del Ricote y me despido hasta el siguiente post.
Floración en el Valle del Jerte
Publicado el 9 marzo, 2019 Deja un comentario
La floración de los cerezos del Valle del Jerte es un espectáculo que se produce una vez al año y depende exclusivamente de las condiciones climatológicas. Suele durar unos 10-15 días pues no todas las flores se abren a la vez; primero florecen las zonas más cálidas del Valle mientras que las últimas serán aquellas más elevadas y frías. Sin embargo durante unos pocos días la práctica totalidad del Valle se pinta de color blanco y esas fechas son las que aprovechamos para ir a fotografiarlo en todo su esplendor. Además, aprovecharemos para ver alguna de las gargantas y cascadas mas espectaculares que hay por la zona.
Qué vamos aprender: fotografía de paisaje, encuadre y enfoque, fotografía macro, utilización de filtros ND, polarizador, fotografía de larga exposición (sedas).
Focus stacking que consiste en realizar varias fotos enfocando a diferentes planos para conseguir una imagen final que esté enfocada desde el primer plano hasta el último motivo del fondo.
Focal blending que permite fusionar en una sola fotografía dos ángulos distintos de visión para darle importancia al primer plano dirigiendo la mirada al motivo
Efecto seda que consiste en conseguir que la cascada o saltos de agua parezca un manto sedoso, dándole ese aspecto mágico, con la utilización de los filtros ND.
También habría la posibilidad de aprovechar la noche para hacer fotografía nocturna, iluminaciones, captura de la Vía Láctea y realización de una circumpolar o rastro de estrellas. El precio del hotel en habitación doble compartida o individual oscila entre loas 60 y 100,-euros la noche en régimen de alojamiento y desayuno y lo decidiríamos en función de cuantos seamos.
Fecha del taller: jueves 9 y viernes 10 de abril. de Salida a las 7:00 de la mañana y vuelta a las 19:30 para el taller de 1 día. Para el de 2 días vuelta al mediodía.
Precio para el taller de 1 solo día: 90,-euros y 150,-euros 2 días.
Descuento clientes: 10%
Grupo máximo de 10 personas, mínimo 5 personas.
No incluye hotel, comida ni transporte.
Plazo máximo para reservar: 2 de abril para la opción de 2 días pues el alojamiento, aun entre semana está bastante complicado.
Material necesario: Cámara fotográfica, Filtros ND, Polarizador, Trípode, Objetivos gran angular, teleobjetivo y macro. Y para las nocturnas: disparador con intervalómetro y frontal. Baterías, tarjetas y cargadores.
Ropa de abrigo, buen calzado y un chubasquero por si cae alguna gota.
Para más información y dudas, podéis poneros en contacto conmigo en el teléfono: 687 03 42 82
ó bien enviando un correo a josefacalzado@gmail.com
Para reservar la plaza debéis enviar un correo electrónico a josefacalzado@gmail.com. Reserva: 50,-euros.
Plazo máximo para reservar: 02 de abril.
Las fechas se podrán modificar siempre dependiendo del estado de la floración y del tiempo.
Superluna de nieve
Publicado el 21 febrero, 2019 1 comentario
El 19 de febrero tuvo lugar un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna llena se encuentra en su perigeo (cuando su órbita está lo mas cercana a la Tierra), lo que da a lugar a que la luna llena sea un 14% mas grande y mas luminosa. Este fenómeno no tendrá lugar de nuevo hasta la luna llena de diciembre del 2026, por lo que no podíamos perdérnosla, a pesar de la gran contaminación que teníamos en Madrid, la luna se dejó ver, primero tímidamente para posteriormente mostrarse en todo su esplendor.
La nomenclatura luna de nieve, según recoge la NASA, responde a la coincidencia temporal de este fenómeno astronómico con la principal época de nieves en el hemisferio norte y como siempre tanto los nativos americanos como europeos le dan ese nombre porque este es el mes asociado a fuertes nevadas.. También ha sido llamada luna de huesos o luna de hambre debido a la falta de comida disponible en el invierno
Esta superluna es también importante dado que en el 2018 no hubo luna llena en febrero, por lo que se le llamó la luna negra. Esto ocurre una vez cada 19 años, y es porque enero y marzo tienen cada uno dos lunas llenas.
Lo que ven mis ojos
Publicado el 11 enero, 2019 Deja un comentario
«Lo que ven mis ojos» se presentó dentro de la exposición colectiva de fotografía del grupo Enfoque XV «tal como somos» del que formo parte. Es una representación de las diferentes luces del día a través de mis ojos. Empieza con un «amanecer en la frontera de Francia«, visto desde Navarra
A continuación las luces del día en todo su esplendor sobre el Vía Crucis de San Juan de Gaztelugatxe
La caída del día, el atardecer, es una de la luces mas bonitas del día y mas sobre el precioso escenario de la playa de Candás en Asturias.
La noche comienza con la salida de la luna y uno de mis escenarios preferidos para esperar la salida de la luna es el complejo de las 4 Torres en Madrid.
Y ya avanzada la noche uno de los efectos mas espectaculares que se produce es el movimiento de las estrellas, no apreciable a simple vista pero si demostrado en esta circumpolar en los campos de lavanda de Brihuega (Guadalajara).
Y antes de que el día vuelva a ver la luz del alba nos encontramos con otro fenómeno que casi no es apreciable a los ojos, la Vía Láctea. En este caso nos acercamos a la Playa del Molino de Papel, una playa de acceso bastante difícil pero que ofrece condiciones mas o menos óptimas para fotografiar la Vía Láctea.
Con ésta última foto se termina el día, dando paso de nuevo al amanecer y mi particular versión de él.
Espero que sea de vuestro agrado y recordaros que están a la venta y se pueden pedir en el tamaño que os venga mejor, a través de mi correo josefacalzado@gmail.com.
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Luna llena de noviembre, luna llena del castor
Publicado el 27 noviembre, 2018 1 comentario
Una vez mas acudimos a nuestra cita con la luna llena. Hasta el último momento nos tuvo en suspense, el tiempo anunciaba alta nubosidad y lluvias. Así que sin tiempo de preparar nada nos acercamos al mirador de Angel Nieto en el Puerto de la Cruz Verde para desde allí disfrutar del precioso espectáculo que fue el atardecer y la salida de la luna iluminando el Valle de El Escorial.
A esta luna llena se la conoce por las tribus nativas de América del Norte como la luna del castor por ser la época del año en que los castores construyen sus diques antes de que se congelen. Las tribus americanas los cazan por sus pieles para pasar el invierno.
En Europa se la conoce como la luna de la escarcha y la luna de nieve. Los indios Ojibwe la denominaban la luna del espíritu pequeño, pues era un momento de reflexión espiritual para hacer frente a la llegada de un nuevo año. En la tribu Tinglit la conocía como la luna del raspado, por ser esta la época del año en la que los osos raspan sus cuevas para prepararlas para el invierno. Por otra parte en el hemisferio sur, los Maoríes la conocen como la luna Hakihea, por ser la época del año en que las aves vuelven a sus nidos para preparar la llegada del verano.
Y con esto nos despedimos hasta la luna llena de diciembre, luna llena fría o de las largas noches que será el 22 de diciembre.
Otoño en el Hayedo de Montejo de la Sierra
Publicado el 26 noviembre, 2018 Deja un comentario
¿Qué voy a contar que no sepáis del Hayedo de Montejo? Enclavado en la Sierra Norte de Madrid, lindando con Guadalajara se encuentra este espectacular hayedo, Reserva de la Biosfera, situado en las faldas de la Sierra de Ayllón, en el Monte El Chaparral, y atravesado por el río Jarama, muy cerca de su nacimiento. El bosque en sí es una mezcla de robledal y hayedo. Los robles ocupando la zona más soleada, y las hayas en la más oscura y húmeda aunque actualmente el haya se está expandiendo un poco a la zona de los robles. Es el único hayedo de la Comunidad de Madrid y el mas meridional de Europa. Debido a su fragilidad, especialmente sensible a la presencia humana, es un Espacio Natural Protegido, las entradas están limitadas y son gratuitas y guiadas por parte de Educadores Ambientales. Existen 3 rutas guiadas. Las entradas se pueden conseguir a través de reserva previa online. También se pueden adquirir de manera presencial y se entregan por orden de llegada el propio día de la visita en el Centro de Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón en Montejo de la Sierra.
Lo primero que hicimos fue observarlo desde fuera, no teníamos la entrada hasta las 15:30, así que rondamos por los alrededores y nos empapamos de su belleza preparándonos para lo que nos esperaba.
Sin olvidarnos de visitar la zona recreativa que hay a la entrada, a la orilla del río Jarama.
Aquí el tiempo pasa volando, así que casi sin tiempo para tomar un bocado a mediodía (recomiendo llevar un bocata), pasamos por fin al interior del Hayedo de Montejo.
Dice la leyenda que antiguamente el bosque estaba habitado por duendes y hadas que atraían a los visitantes con sus cánticos para engañarlos y llevarlos hasta su guarida y convertirlos en animales. Yo no se si es cierta o no, pero una vez que entras en el hayedo, te crees que te puede salir un hada o un duende en cualquier sitio, no obstante también se le conoce por el bosque mágico ó bosque encantado. Dentro del hayedo, no sólo encontraremos hayas de mas de 25m de altura y cientos de años, sino robles, acebos, fresnos, setas, etc. Respecto a la fauna, hallaremos corzos, jabalíes y algún lobo que se acerca por la zona, entre otros, de hecho es tal su riqueza ecológica que se ha convertido en un laboratorio vivo y en 1992 se ha firmado un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid con varias líneas de investigación para conocer mejor el Monte El Chaparral.
El Hayedo de Montejo pertenece a los vecinos de Montejo de la Sierra que en 1430 lo compraron a un caballero de Sepúlveda para asegurarse con su aprovechamiento la supervivencia de los vecinos. Por el pasaban las reses vacunas, ovinas y caprinas, además de aprovechar la leñas muertas para realizar entresacas y carboneras en las partes llanas, incluso se surtían de la caza y la pesca en el Monte El Chaparral. Todo esto finalizó en 1960 y se cerró el monte a la entrada del ganado y desde ahí tiene un objetivo educativo, científico y de desarrollo local.
Para despedirme me gustaría utilizar la frase que reza en una placa en pleno Hayedo de Montejo firmada por Antonio López Lillo, presidente honorífico de Europarc (organización de gestión de espacios protegidos): «Me gustaría creer que, a veces, estos viejos árboles también hablan entre ellos de nosotros”
Trakai, Castillo de Trakai, Colina de las cruces
Publicado el 13 noviembre, 2018 1 comentario
Dejamos la capital de Lituania (Vinius) para dirigirnos a Trakai y visitar su castillo. Trakai se encuentra a escasa media hora de Vilnius y es el único Parque Histórico Nacional de Lituania. Esta pueblo fue la capital de Lituania en la Edad Media y uno de sus centros políticos y estratégicos. Trakai es una estrecha península entre 3 lagos, Galvé, Luka y Totoriskiu y el castillo de inicios del s, XV, una de las fortalezas medievales mas hermosas de Lituania, además de ser el lugar donde nació Vytautas el Grande, héroe nacional de Lituania. El castillo de Trakai se encuentra en el Lago Galvé, de estilo gótico y de ladrillo rojo se caracteriza por ser el único castillo europeo levantado en una isla en mitad de un lago y se accede a él a través de un bonito puente de madera. Entramos directamente al patio de armas donde hay una zona con 2 niveles y accedemos a la torre del Gran Duque que tiene un patio interior rodeado por escaleras de madera que dan acceso a salas donde podremos ver muebles, monedas, mapas, maquetas de la fortaleza, etc.
La historia de este pueblo lituano se remonta al siglo XIII, época de máximo esplendor del lugar ya que, según cuentan las leyendas el Gran Duque Gediminas se enamoró de Trakai durante una cacería y decidió construir un rudimentario castillo que más tarde se convertiría en capital del Gran Ducado de Lituania. La pequeña ciudad se extiende a lo largo de 2 kilómetros y lógicamente su calle principal se llama Vytauto. Nosotros dimos un agradable paseo por los alrededores, disfrutando de las preciosas casas pintadas en alegres colores y algunas de ellas todavía son propiedad de familias caraítas. El pueblo caraítas llegó a Trakai en 1397 de la mano de Vytautas procedente de Crimea (Ucrania) y aunque al principio llegaron alrededor de 500 familias hoy en día tan sólo quedan unas pocas. Los caraítas practican una rama del judaísmo y tuvieron una gran importancia económica hasta mediados del siglo XVII, fecha en la que la ciudad fue saqueada e incendiada y muchos de ellos se trasladaron a otras zonas del país. Para identificar cual son estas casas basta con fijarse si en la fachada principal hay tres ventanas, que según cuenta son miradas dedicadas a Dios, la familia y al Gran Duque Vytautas que los trajo allí para custodiar el castillo.
Si el tiempo acompaña puede ser una buena idea alquilar un patín, una barca de remos o un velero con capitán y todo, para disfrutar del entorno y poder rodear el castillo, aunque no es necesario, ya que es posible rodear el castillo a pie y disfrutar del paisaje, de su flora y fauna desde tierra. Como sugerencia, si podéis planear la visita, es aconsejable hacerla por la tarde pues el atardecer es precioso.
Y de aquí nos iremos a Letonia, pero no podemos abandonar Lituania sin acercarnos a la Colina de las Cruces. Al contrario de lo que cree la gente, la Colina de las Cruces no es un cementerio, se trata sólo de cruces puestas por los familiares de «los Hermanos de Lituania» cuando durante las rebeliones fallidas contra la Rusia zarista, los «Hermanos de Lituania» fueron aniquilados y sus familiares no pudieron recuperar sus cuerpos pusieron una cruz por cada uno de los hermanos caídos como símbolo de resistencia contra el invasor. Durante la ocupación soviética fueron quitadas, pero lo gente volvía a ponerlas, incluso se llego a incendiar la colina varias veces, los tractores la rompieron y se arrojó basura para convertirla en un vertedero, incluso había un proyecto de construir una presa para inundarla, pero nada sirvió y cuando en 1991 Lituania logró su independencia se convirtió en un símbolo de ella.. Actualmente es centro de oración y peregrinación de culto católico, la gente se acerca allí para llevar sus propias cruces o comprarlas en los quioscos de la entrada, por lo que la colina sigue y sigue creciendo día a día. El acceso es libre. Hay todo tipo de cruces, con notas escritas en recuerdo de un ser querido, o con oraciones para quien lo necesita. En algunas cuelgan rosarios, flores y objetos personales que son símbolos de tristeza, alegría, ilusión, fé, etc. La colina se puede atravesar por unas escaleras que la parten en dos o rodearla para ver toda su magnitud e internarse en los caminos que hay. Atravesando la colina y siguiendo por el camino llegamos a un pequeña y moderna capilla franciscana, de hecho parece una cafetería y hasta que no estás dentro no sabes lo que es. En septiembre de 1993 con motivo de la visita del Papa, se puso una gran cruz y además se celebró una multitudinaria misa desde el púlpito que se ve a la izquierda. Dicen que en su visita, el Papa Juan Pablo II quedó visiblemente emocionado al ver la inscripción de una de las cruces que fue puesta justo después del atentado fallido de 1981 en el que pone «Cristo ten piedad del Papa, Lituania te lo suplica de rodillas«.
Josefa Calzado 